Облепиха крушиновидная

Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides) сравнительно недавно вошла в культуру. Первые работы по ее одомашниванию были начаты на Алтае в 1934-1935 гг. Но это отнюдь не означает, что до этого облепиха не применялась. Это растение имеет очень растянутый, но прерывистый ареал. Ее можно найти от европейского побережья Атлантики до Западного Китая и от Средней Азии и Закавказья до Норвегии. Кусты облепихи встречаются по речным долинам, где она растет на песках и галечниках у самой кромки воды, образуя непроходимую высокую живую стену. Облепиха совершенно не выносит недостатка света и, при зарастании берегов крупными деревьями, гибнет.

Взрослое растение облепихи достигает высоты 6 м. Обычно это небольшие деревца, нередко многоствольные. Женские и мужские цветки расположены на разных расстояниях. Женские кусты ниже, более раскидистые и плотные. Они гораздо чаще бывают многоствольными. Мужские растения обычно одноствольные, гораздо выше женских и более "растрепанные". Это объясняется тем, что облепиха опыляется ветром, чем выше мужское деревце, тем дальше долетит его пыльца, поэтому и ветки у него редкие - полету пыльцы нельзя создавать дополнительных препятствий. Женский же куст должен задержать как можно больше пыльцы, поэтому он плотный, многоствольный, с более густыми листьями, у основания которых располагаются женские цветки, состоящие из крохотной зеленой завязи и похожего на желтоватого червячка пестика, который растет до тех пор, пока на него не попадет пыльца. Иногда пестик может вытянуться до одного сантиметра.

Листья у облепихи узкие, почти линейные, сверху зеленые, снизу покрытые слоем серебристо-серых волосков. Под микроскопом видно, что они имеют звездчатую форму. Расположенные среди волосков круглые железки невооруженным глазом видны как оранжевые точки. Средняя жилка листа сильно выступает снизу и покрыта такими же волосками и железками. Они есть и на молодых побегах и придают веточкам серебристый блеск. Листья очередные, в пазухе каждого листа располагается почка.

У мужских растений часть почек имеет вид крохотных золотисто-коричневых шишечек, с многочисленными толстыми чешуйками, они густо сидят на мелких боковых побегах. Весной эти почки открываются, выбрасывая облачка пыльцы, затем они отмирают. Вегетативные почки, из которых весной разовьются только новые листья и побеги, у мужских растений делятся продольной бороздкой на две дольки. У женских растений такие почки состоят из трех продольных долек.

Плоды облепихи, образующиеся, естественно, только на женских растениях - это яркие желтые, оранжевые и даже красные ягоды, очень густо покрывающие ветки. 5& УA& b& У дикой облепихи они почти не имеют плодоножек и буквально облепляют ветки, с чем и связано русское название - "облепиха". А вот латинское ее название (Hippophae) означает в переводе "блестящая лошадь". Отваром листьев и веток облепихи лечили своих лошадей еще солдаты Александра Македонского. Усталые или больные животные после такого лечения не только выздоравливали, но и становились гладкими и блестящими, за что растение и получило свое название.

Самой ценной частью растения бесспорно являются плоды облепихи. Они очень сочные, кожица тонкая, особенно у диких форм. Внутри плодов находятся несколько длинных блестящих семян с большим содержанием жирного масла. Мякоть облепихи накапливает большое количество органических кислот (почти 4,5%), у некоторых культурных сортов их меньше (только 1%), от 1 до 3% сахаров, целый комплекс витаминов: С, Е, В 1 , В 2 , В 6, каротиноиды, придающие облепиховым ягодам характерную окраску. Велико в плодах облепихи и содержание масла, оно достигает у некоторых сортов 13,7%, а в сухих плодах иногда до 40%.

Это масло и является наиболее ценным продуктом получаемым из облепихи, поскольку каротиноиды и витамин Е, будучи растворимыми только в жирах содержатся именно в нем. В плодах масло накапливается в основном в мякоти и кожуре, а также в семенах. Но масло из семян почти не содержит каротиноидов. Масло облепихи богато непредельными жирными кислотами, которые очень необходимы организму для предотвращения склероза, укрепления стенок сосудов, нормального функционирования нервных волокон, в состав наружных оболочек которых они входят.

Современными исследованиями установлено, что во всех частях растения, пусть в меньших количествах, чем в плодах, содержатся те же действующие вещества. Кроме того, в листьях облепихи имеются фитонциды, которые весной действуют бактериостатически, т.е. задерживают размножение микробов, а летом та же облепиха действует сильнее, т.е. бактерицидно, убивая микробов. Таким образом, летом посадки облепихи стери лизуют окружающий воздух.

Применение облепихи крушиновидной

Облепиховое масло вошло в фармакопею и применяется наружно для лечения ожогов, пролежней, лучевых поражений кожи, при хронических воспалениях верхних дыхательных путей, в гинекологии. Прием масла облепихи внутрь назначают при лучевой терапии рака пищевода и для лечения язвенной болезни желудка. Облепиховое масло, сок, варенье применяется как поливитаминное средство при гиповитаминозах, как противосклеротическое средство, при сердечной недостаточности и для нормализации кровяного давления, при гастритах, для противоопухолевой профилактики.

Облепиховое масло широко применяется как ранозаживляющее средство, в лечении кожных заболеваний, стоматологии в офтальмологии - при ожогах глаз и травмах век. Используется оно и в косметике, повышает упругость кожи, помогает от солнечных ожогов после их возникновения и убыстряет загар, будучи примененным до выхода на солнце.

Действие облепихового сока и других продуктов переработки плодов зависит от дозировки. В малых дозах они оказывают успокаивающее действие, снижают кровяное давление, но при увеличении дозы действие становится прямо противоположным. Особенно осторожно надо давать облепиху маленьким детям, у которых она вызывает стойкое возбуждение, иногда после облепихового сока они не спят сутками, не проявляя, правда, никаких болезненных симптомов.

Не менее осторожными нужно быть с облепихой и пожилым людям, у которых она может вызывать повышение кровяного давления и сердцебиение. Тем не менее, сок рекомендуется для профилактики гиповитаминозов, как общеукрепляющее, как дополнительное средство при лечении токсических поражений печени и гастритов с недостаточной кислотностью.

Очень широко облепиха применяется и в кулинарии. В условиях Средней полосы и Севера России она может выращиваться как так называемая страховая культура, т.е. растение - с которого можно собрать урожай даже в том случае, когда никаких других плодов получить не удается. Это немало способствует популярности облепихи среди владельцев приусадебных участков.

Выращивание облепихи крушиновидной

При посадке облепихи нужно выбрать светлое место и разместить кусты не ближе 2,5 м один от другого. В промежутках между кустами можно для экономии места высадить черную смородину, она достаточно теневыносливая для такого соседства. Поскольку у облепихи корневая система поверхностная, никаких грядок, требующих регулярной перекопки, возле нее размещать нельзя. Нельзя также сажать вблизи облепихи картофель и помидоры - у них общие заболевания. Лучше всего облепиха растет на легких суглинках, но мирится практически с любой почвой, правда на тяжелых глинах она плохо дает отпрыски и снижает урожай.

Перед посадкой в яму можно внести компост и полстакана полного минерального удобрения. В центре ямы насыпают небольшой холмик из питательной земли, на него ставят саженец, расправляя корни вниз по холмику, заливают яму водой, и засыпают почву как обычно. Поскольку облепиха растение двудомное, считается, что на 4-5 женских кустов нужно иметь один мужской. Это не обязательно. Все зависит от размеров мужского куста и места его посадки. Мужской экземпляр высаживают так, чтобы он оказался с той стороны от женских, с которой дуют господствующие в этих местах ветра. Нельзя сажать его так, чтобы он оказался в ветровой тени, например, за крупным деревом или сараем. Все кусты облепихи обязательно должны продуваться ветром, иначе даже при достаточном количестве опылителей вы останетесь без урожая.

Чем выше мужской куст, тем дальше летит его пыльца. Шестиметрового дерева в нашем ботаническом саду хватало для нормального опыления кустов, высаженных почти в 300 м от него. И до его гибели от старости мы вполне довольствовались одним мужским растением на все наши многочисленные женские кусты.

Для удобства сбора урожая облепиху периодически обрезают сверху, чтобы не дать ей расти в высоту. Для этого ей спиливают верхушку до двух-трехлетней древесины. Разумеется, мужской куст обрезать не нужно. Регулярно обрезают также все поломанные, больные и засыхающие ветви. Место среза обязательно замазывают варом или закрашивают масляной краской, лучше охрой.

На корнях облепихи имеются клубеньки, в которых живут азотофиксирующие бактерии, способные усваивать азот прямо из атмосферного воздуха, что и дает облепихе возможность расти на прибрежных песках и галечниках.

Облепиха очень чувствительна к недостатку влаги. Привыкнув расти у воды, она имеет поверхностные корни, которые легко пересыхают. Из-за этого посадки облепихи нельзя глубоко рыхлить, и уж тем более перекапывать. Крупные корни залегают на глубине 20-25 см и очень длинны, они могут достигать размеров нескольких метров (до 10-15), далеко выходя за пределы кроны растения. Вместе с тем влаголюбивая облепиха совершенно не выносит застоя воды у корней. Если грунтовые воды держатся выше 50 см от поверхности, облепиху приходится сажать на насыпи, предварительно подложив под корни палки, щепки и другой садовый мусор так, чтобы образовалось небольшое возвышение около 50-60 см, на которое уже высаживаются кусты.

Для размножения облепихи удобнее всего использовать корневые отпрыски, которые каждый куст начинает давать с трехлетнего возраста. Особенно активно они образуются в местах повреждения корней. Их все равно нужно удалять, чтобы посадки не были слишком густыми. Если вы намерены использовать отпрыск для посадки, его можно ранней весной дополнительно окучить, это вызовет усиленное образование его собственных корней и через 1,5-2 месяца можно обрубить корень, связывающий его с материнским растением. Это делают в 30 см от отпрыска. Лучшее время для пересадки облепихи - ранняя весна, до распускания листьев. Осенью она пересаживается гораздо хуже, поскольку практически не имеет осеннего покоя. Ее рост прекращается только с наступлением холодов. Одновременно развивать и корни и побеги пересаженному растению трудно, оно сильнее болеет, чем при весенней посадке и хуже зимует. Особенно плохо чувствует себя облепиха, которую осенью пересаживают с листьями. Они испаряют большое количество воды, а корни еще не отросли после пересадки и не могут дать растению достаточного количества влаги и питательных веществ. В этих условиях куст вынужден использовать резервы, отложенные для зимовки, и сильно ослабевает. Если уж приходится пересаживать облепиху осенью, оборвите на саженце все до единого листья. Это поможет растению прижиться на новом месте.

Семенами облепиху размножают редко, поскольку при семенном размножении нет гарантий сохранности сорта. Вы можете, конечно, если повезет, получить растение лучше исходной формы. Именно таким способом, он называется аналитической селекцией, и были отобраны первые сорта облепихи. Но большая часть сеянцев не только не сохранит исходных свойств, но и может оказаться ближе к диким предкам, чем к культурным формам. Кроме того, при посеве получаются и мужские и женские растения, а какое растение будет давать плоды, выяснится только через 3-4 года. До этого придется сохранять все сеянцы. Если вы все-таки решили получить саженцы из семян, учтите, что облепиха требует стратификации, да еще двойной. Вначале она должна 1,5-2 месяца пролежать в тепле и сырости, а затем такое же время на холоде, поэтому, чтобы не возиться, проще посеять свежесобранные семена прямо в грунт. При этом всходы появятся весной следующего года.

Для весеннего посева можно взять семена облепихи, хранившиеся в холодильнике, или выбрать их из сырого варенья, конечно, если вы не пропускали ягоды через мясорубку, а только размяли их. Во время хранения в холодильнике семена стратифицируются. В марте-апреле их можно вынуть из холодильника, очистить от мякоти, вымыть, подержать немного в светлом растворе марганцевокислого калия и посеять в горшочке, заполненном смесью дерновой земли с песком (1:1). Почву в горшках хорошо полить и поставить их в теплое место. После образования у всходов 3-4 листиков их пикируют по одному в горшки, а весной высаживают в грунт.

Можно такие семена высеять и прямо на рассадник, как можно раньше после оттаивания почвы.

Всходы облепихи очень чувствительны к пересыханию почвы. Сеянцы начинают плодоносить на 4-5 год и еще через 2-3 года дают уже максимальный урожай.

Обычно облепиху размножают черенками, это дает гарантию сохранения сорта и пола растения, и позволяет получить с одного куста большее количество посадочного материала. В коммерческих целях обычно используют летнее черенкование зелеными черенками, но в условиях дачного участка оно практически не приемлемо, поскольку требует использования специальных разбрызгивателей, создающих в рассаднике туман из водяных капель.

Гораздо проще размножать облепиху одревесневшими черенками. Их нарезают весной до распускания почек с годичных побегов, удаляя неодревесневшую часть. Готовые черенки должны иметь длину 15-18 см. Их сразу же высаживают на грядки, погружая в почву, на 2/3 длины и оставляя на поверхности 2-3 почки. В отличие от всех других черенков облепиху сажают не наклонно, а вертикально, выбирая для рассадника светлое место. Сажают во влажную почву, и после посадки еще раз поливают. Сверху хорошо присыпать место посадки перепревшим торфом, он долго удерживает влагу.

Гораздо легче дают корни зимние черенки. Для этого их срезают в январе - начале февраля, также выбирая однолетние одревесневшие веточки. Для лучшего образования корней их можно оставить на ночь в слабом растворе меда - 1 чайная ложка на стакан воды, затем промыть, поставить по 4-5 штук в банке с отстоявшейся сутки водопроводной водой. Через несколько дней на черенках появляются белые корневые бугорки, из которых затем развиваются корни. Высаживать такие черенки нужно тогда, когда корни достигнут длины 1-2 мм, но не позже, иначе хрупкие корни легко обламываются и черенки гибнут. Черенки высаживают в ящик со смесью дерновой земли и песка ( 1 :1) или в горшки. До весны их держат на светлом подоконнике, а затем высаживают на постоянное место. При пересадке их нужно некоторое время слегка притенять, или постепенно приучить к солнцу перед высадкой. Зимние черенки развиваются быстрее весенних и дают более сильные кусты.

Заготовка облепихи крушиновидной

При сборе урожая куст прореживают, срезая так называемые "слепые початки", т.е. те веточки с плодами, на которых нет верхушечного прироста, или он очень слабый и засыхает. Такие веточки все равно погибнут на следующий год и только будут мешать и колоться при сборе урожая. Убрав "слепые початки" начинают собирать сами ягоды. У культурных сортов ягоды имеют довольно длинную плодоножку и сравнительно легко отрываются. Дикие и полудикие формы облепихи имеют очень плотные початки, ягоды отрываются с трудом. Здесь очень важно вовремя начать сбор, когда ягоды уже полностью окрашены, но кожица еще плотная и ягоды чуть-чуть твердоваты. Переспелые ягоды просто лопаются в руках, даже не отрываясь от ветки.

Собирают облепиху всегда от ствола и нижнего конца веток. При противоположном движении вы будете натыкаться на все колючки и мелкие веточки. Хотя сок облепихи бактерициден и все царапины, полученные при ее сборе, легко заживают, лучше, если их будет меньше.

Вовремя начать сбор важно еще и потому, что вороны и другие птицы уже разобрались в полезности и доступности облепихи. Интересно, что в 20-е годы, когда облепиха впервые попала в Англию, местные птицы ее не ели. Теперь и у англичан те же проблемы. Птиц не останавливают ни пугала ни сетки. Мы обычно в самом начале созревания облепихи заваливаем плодоносящие ветки сеном, оставляя торчать только облиственные концы. Пока это помогает, поскольку ягод просто не видно.

Способов переработки облепихи очень много, их можно найти в другой литературе, но здесь нужно обязательно рассказать, как в домашних условиях получить знаменитое облепиховое масло.

Облепиховое масло получается из "отходов" переработки облепихи. Для его получения вначале отжимают сок облепихи, лучше использовать для этого механическую шнековую соковыжималку, которая присоединяется к мясорубке. Электросоковыжималки, вращающиеся с большой скоростью и сильно перемешивающие сырье с воздухом, снижают содержание в соке одного из ценнейших его веществ - аскорбиновой кислоты. Перед получением сока ягоды нужно перебрать, промыть и дать им обсохнуть. Чистые сухие ягоды пропустить через соковыжималку, собрать весь жмых, сок разлить в банки и отстоять сутки. На его поверхности появится густая темная пенка, которую собирают и складывают в отдельную банку. Жмых, оставшийся после выжимания сока раскладывают на бумаге и высушивают.

Если вам нужны семена для посева, их можно взять сейчас. Высушенный жмых измельчают в кофемолке, выкладывают в целую эмалированную кастрюлю или в стеклянную банку и заливают рафинированным растительным маслом так, чтобы оно только покрыло сырье. Масло предварительно подогревают до 45^оС. Кастрюлю или банку ставят в темное место при комнатной температуре и настаивают 20 дней, периодически перемешивая.

Через 20 дней в него добавляют пенку, снятую с сока, нагревают на водяной бане до 50⁰С и отжимают от жмыха соковыжималкой. Дают 2-3 часа отстояться и сливают с осадка. Хранят в темном прохладном месте (холодильнике) в доверху залитой посуде. Можно еще 1-2 раза слить масло с осадка, чем оно чище, тем дольше хранится.

< < Норичник узловатый		Одуванчик лекарственный > >